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2017越柬行(2)--柬埔寨(金边,暹粒)

(2017-08-31 20:32:36)
一开始就说过,这个行程很多长途要跑的。由胡志明出发两个半小时,抵达越柬边境。通关后还有五小时车程前往金边。其实长途跑多了,有时还挺享受的。啥也不用做,就在车上发发呆,看看两边的田,数数有几头牛,比比躲在树丛里谁家的小房子更漂亮,渴了就喝,困了就睡,不亦乐乎。

迷迷糊糊一觉醒来,车还在跑。两边还是看不完的绿。这段路上的牛基本上全是白牛。印象中柬埔寨的人是瘦的,鸡是瘦的,白牛也是瘦的。尤其白牛后背脊椎上有一个骨头异常突起,看上去瘦骨嶙峋让人心生怜意。距离上次来柬埔寨应该有超过两年时间了吧,路的两边依然还是白牛,但比上次来似乎丰满一些,骨头不再那么明显地突出了。

一路拿着手机抢拍白牛,似乎颇有游客的模样了。突然觉得城里的人都向往田园生活。日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食。但又有多少能受得了这份操劳?正如车窗外这群挤着站在车上忍受着太阳的暴晒而赶路的他们,我们又有多少能做到?终究不过叶公好龙罢了。

这条路上的老天爷估计很有钱,所以才能任性。刚才还蓝天白云的,突然就乌云压顶,不一会暴雨稀里哗啦就下起来。大巴前的雨刮器疯狂左右摆动着。往前继续开不到两分钟,雨势突然减小至无,地面干爽仿佛刚才的暴雨是我的幻觉。只有车窗上还挂着的水痕和还没完全撤退的乌云证明我没有眼花。乌云尚未退尽,蓝天白云露出来了,被乌云吓退的太阳又爬出来招摇了。坐在摩托车后面的女人把手盖在眼前遮挡刺眼的阳光。

从边境到金边五个小时车程慢慢摇。带着耳机听着歌摇啊摇,摇啊摇,摇到外婆桥……


金边是柬埔寨的首都。相对于这个算还贫穷的国家而言,金边还是颇具大城市规模的。很难想象就在四十多年前,在这里发生过一场大灾难。当年西哈努克出访苏联时,其手下朗诺在国内引发了一场政变,西哈努克有家不能回,被迫流亡,此后在中国一住几十年。其间,西哈努克与柬埔寨共产党联手,推翻了朗诺。柬埔寨共产党,就是后来所说的红色高棉。此后红色高棉走上极端,要彻底取消城市取消货币和学校银行等,进行了一场大屠杀。借口美国将要空袭金边,让所有金边市民撤离,不带任何财产。三天内金边空城。撤出金边的老百姓们大多也被屠杀了。在红色高棉统治的1975--1979年,全国死亡人数达四分之一,堪称20世纪最大的一次人为灾难。

游金边皇宫,听西哈努克的故事。


离开金边,前往最后一站暹粒。依旧是长途,依旧摇啊摇,要到外婆桥。。。。。。

历史上柬埔寨曾经也强盛过,是东南亚的一个强国,公元9--15世纪创造了吴哥文明,当时的吴哥王朝被称为高棉帝国。后暹罗入侵,柬埔寨被迫放弃吴哥,迁都金边。17--18世纪越南吞并柬埔寨,形成了今天的南越。吴哥王朝期间,国家大兴土木,修建了不少了寺庙神殿。吴哥被弃城后,这里逐渐被森林吞没,被遗忘,人们居住的房屋多为木头结构,几百年来也慢慢被腐蚀消失了。只有那些寺庙神殿是神居住的地方,用石头建成的,和同样由石头修建的城门等建筑保留了下来。但多年来受自然的侵蚀,斑驳残缺,透着一种沧桑感。

暹粒因吴哥而得名。进入大吴哥,通常走的是南城门。城门的两端讲的就是一个印度的神话故事。搅拌乳海的故事细节有好几个版本,但总体情节是一致的,天神和恶魔阿修罗把蛇王婆苏吉变成一根绳子来搅拌乳海,要把海里的长生不老甘露搅出来。这一搅就搅了几百年,搅出了海底的许多宝贝,包括印度教三大主神之一保护神毗湿奴的老婆吉祥天女,还有吴哥的墙上雕刻着的那些小仙女们(Apsara)。

吴哥的亮点在于寺庙和浮雕。从部分佛像的缺失可以看出印度教和佛教之争,栏杆上是搅拌乳海的故事,浮雕上是毗湿奴和阿修罗等古代神话,战争,百姓的生活场景如战斗,打猎,甚至细致到送别,生火做饭,爬到树上躲避野兽等。也许是个人观点,其实那些小仙女虽然雕刻精致,但其实长相用现代的眼光来看说不上漂亮,只是数量多了,工程量摆在这,加上各有各的故事,于是就相当惊心动魄了。从量上看,光是高棉的微笑所在的巴戎寺的外层的人物浮雕就达六千多个,第二层三千六百多个人物,整个大小吴哥的雕刻量难以想象得有多巨大!让人不得不为之震撼。

大吴哥


巴戎庙的小仙女和高棉的微笑


小吴哥是整个吴哥古迹中最大的保存得最完整的寺庙建筑,人们相信,中心部位的石塔就是宇宙的中心,七头龙会保佑他们风调雨顺吉祥幸福。

小吴哥最经典的照片是要跟这个水塘的倒影一起拍的


森林里闷热潮湿,墙壁了爬满了青苔


塔普伦寺最出名的就是树根和寺庙缠绕在了一起。这里曾是古墓丽影的取景处。树木的生长会挤跨甚至推倒建筑,如果把树木砍掉剥离,这些建筑失去了树根的支撑也会倒塌。其实这样也好,大自然便是最好的艺术家,无论存在或倒塌,都有它的价值吧。




离开的时候下起了暴雨。地面变得泥泞,不时有小滩积水让游人各显神通或绕道或跳跃而过。阳光透过高大的树林照射进来。一对老夫妻互相搀扶着共举一把伞走在前面,异常温馨。


整个吴哥让我思索得最多的就是他们的宗教。宗教其实就是人们想象出来的信仰,给人们带来心灵的寄托和约束还有安慰,从某种层次来说其实就是为某些阶层服务。

印度教三大主神,创世神梵天,破坏神湿婆,保护神毗湿奴,是天神却也有人性化的一面,包括自私的一面。这一点跟西游记里的佛祖释迦牟尼有那么一点点相似,说着冠冕堂皇的话,暗地却又纵容手下收取贿赂。创造神梵天创造了世界然而地位不一定比其他两位主神高,而梵天在中国的同事盘古,虽说是神,但似乎相对来说很少被当做神来对待。

然而印度教跟佛教似乎又有重叠之处,印度教神猴哈奴曼帮助罗摩王子与恶魔大战救出其妻子悉多,据说哈奴曼就是孙悟空。而毗湿奴有十个化身,其中一个就是释迦牟尼。是不是可以理解印度教和佛教从某些源头来说是有些渊源呢?

阇耶跋摩七世统治期间是柬埔寨最强盛的时期,有印度教转为信奉佛教,所以巴戎庙的佛像和雕刻总带有些印度教的感觉。在他去世后,印度教再度兴起,信徒们将吴哥上雕刻的部分佛像抠走。佛教既是发源于印度,为何又会在印度衰落?有时觉得历史是很有意思的。人们在意识领域里创造了一个又一个的神和恶魔,流传下天神与恶魔的故事典故,并对其深信不疑。究竟谁是第一个想出这些神和故事的?

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有点累了,明天再继续吧。文中关于历史和宗教, 有查资料的,也有自己感悟的,也许不完全正确,不要跟我太计较,就当个故事或八卦这么看吧。
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